彭山漂汤
成都有火锅，彭山有漂汤。漂汤和火锅相似，都是一锅大杂烩，它们的区别就是火锅热情奔放，漂汤温润如玉。
漂汤的汤一般用猪大骨和老母鸡熬制，汤料熬好后加进多种荤素食材一起煮熟，大致有：酥肉、肚条、心舌、香酥小鱼、猪肉片、豆腐、白菜、粉条等，在煮制的过程中，各种食材的滋味在好汤的浸润下慢慢析出，相互融合，最终形成漂汤的美妙滋味，熟后撒上一把葱花，盛于一大陶锅中，菜漂浮在奶色汤面，荤素搭配，浓淡相宜，吃起来养生健康。
据传漂汤是中国烹饪鼻祖——彭祖所创，所以又名：“长寿汤”。彭祖膳食养生宣扬长寿应有合理的饮食结构，漂汤恰好荤素搭配，清炖而出，对人体十分有益。
漂汤满足各种口味的人群，想吃清淡的，就配一香油碟；想吃热辣的，就配一红油碟；味碟的种类还有很多，五香、酸辣、糖醋……当然也可以根据自己的口味任意添加调料。肉香，白菜甜，粉条滑，肚条脆嫩，豆腐滑嫩，沾一点蘸水，入口滑嫩柔软，舌头忙着推送，应接不暇，但手根本停不下来，从锅中不断夹出食物，送入口中，吃完菜，就该好好品汤了，汤汁保留着原来熬制的骨香，又融入了各种蔬菜和肉食的味道，丰富又鲜香，让你的味觉久久沉迷。在冬天，一锅热气腾腾的漂汤，清香养胃，冰冷的手脚不一会就会暖和过来。吃罢，满满的幸福，极朴素的食物往往能给人极大的满足感。
彭山的街头小巷，漂汤的招牌随处可见，其起源众说纷纭，起源于彭祖是一种说法。还有一说，江口镇是岷江上重要的码头，是岷江到成都的最后一个水运码头，历史上曾有“日有行船数百艘，夜有万盏明灯照码头”的辉煌场景。作为重要的水陆码头，就有相当数量的船工、渔夫。漂汤的产生与上述元素有关。当年在岷江打鱼的渔人，到了饭点，条件有限，就把所有食材煮在一起，配着蘸水吃，结果发现味道不错，快捷方便，还可以驱走身上的潮冷、湿寒。于是漂汤做法流传开来。如果钱多可以多放点荤菜，钱少就只吃素菜。这一锅美味的漂汤就这样逐渐成为彭山的美食代表， 留住了南来北往商人、船工的脚步。
漂汤作为地地道道的彭山美食，荤素品种越来越多，再配以各种小菜，健康美味，能调众口，发展得越来越适应现代人的口味，自然就发展起来了。
甜皮鸭
据传，彭山的甜皮鸭在清朝时期，享受的是“贡品”级别的待遇，当时的甜皮鸭十分珍贵，只有皇亲贵族才能够吃到，普通老百姓根本无法品尝到。现在随着老百姓生活条件的日益改善，高贵的“甜皮鸭”开始走入寻常百姓家。从过去的“贡品”，发展成为日常餐桌上一道可口的菜品。
现在的“甜皮鸭”沿用的是清朝御膳工艺。民间发掘、改进，其卤水别具特色。卤鸭色泽红亮，外皮酥脆，皮下肉质细嫩，咀嚼中，形成强烈对比，甜咸味道感染着味蕾，绵长而醇鲜，回味悠长。
为了保证新鲜，师傅们做甜皮鸭时间都是选择在凌晨，需选用当地两三斤的土鸭，洗净后用花椒、精盐、料酒抹遍鸭身内外，将鸭子放入盆中，腌渍5—6小时，然后放入卤水中煮一个多小时。最后一步便是烫鸭，烫鸭相当“惊心动魄”，铁钩挂上3—4只鸭子，钢制的瓜瓤慢慢的舀起滚油，一瓢瓢淋遍全身，此时鸭皮开始收紧，十字形的花纹开始形成，色泽也慢慢变成金黄。全身褐红油亮时，一只甜皮鸭就诞生了。制作甜皮鸭时最考验师傅手艺的就是那锅卤水，盐和糖的用量必须要配好，为了保证口味纯正地道，师傅们一早起来就会到作坊里对卤水进行品尝，细细体会口味变化。
说起甜皮鸭，彭山首屈一指的是潘文全的甜皮鸭，有人外地专门驱车前往，就为一饱口福。作为“贡鸭”的传承人，潘文全的甜皮鸭作坊，每天早上6点，便传来一股浓浓的卤肉香，门外早已排着等候着美味的好吃嘴们。为了调制出独具特色的口味，他在传承传统工艺的基础上，对口味进行了一些改良，其中一次工艺改进花了他足足3个月的时间。在研究新口味的时候，他把不同香料进行组合搭配，因为配料不同，做出来的味道就会不一样，然后根据熬制出来的不同卤水味进行分辨，挑选最适合的搭配。
吃甜皮鸭不需要配其他的饭菜，单吃也不腻，独特的卤香味让人回味无穷。
九大碗
家里有喜事、搬迁等事的时候，往往要办“九大碗”来庆祝，九大碗在周边农村非常盛行。左邻右舍、亲朋好齐聚一堂，少则几十桌，多则上百桌，客人是越多越好，主人家越高兴，说明自己人缘广，有面子。
主人家通常在前一天就会把所有的食物准备好，杀一头上千斤的猪，鸡鸭几十只和大量其他肉类蔬菜，不过猪肉是桌上的主角。
以前办九大碗的时候，近处的人们一律都要去帮忙，而且一帮就是好几天，男人们从最初的借桌椅板凳锅碗瓢盆到最后归还家具，有始有终，绝不让主人家一家人劳累，颇有“摆起八仙桌，垒起七星灶”的架势。周围的女人都要过来帮忙，择菜、洗碗、切菜。
现在有专门做九大碗的师傅，完全是一条龙服务，这些厨子往往都自备大蒸笼、大炒锅、大砂罐，另外还要准备多达几十桌的土陶杯盘碗碟，根本不需要旁人帮忙。
鞭炮声响之后，九大碗开吃，九大碗先上凉菜，一般是猪的心舌腰，牛肉片之类的，薄片匀称，上面淋着红艳艳的辣椒油，厨师常年练出来的刀工，忙中见快，快而不乱。之后是九大碗传统必不可少的几样菜，软炸蒸肉、清蒸排骨、粉蒸牛肉、蒸甲鱼、蒸浑鸡、蒸浑鸭、蒸肘子、夹沙肉、咸烧白。这些蒸菜，无一例外都是装在土瓷大碗里，咸肥肉烧白刀刀痕迹可见，入口即化，满嘴流油，现在一般人还真吃不下去了，不过下面的梅菜嚼着，滋味绵长。还有一道菜不得不说，薄薄肥肉裹一颗大枣子，绕成圈立于碗中，形似眼睛，称其为龙眼肉，枣子吸油，咸甜有味。那酱红的大肘子一上桌，桌上的晚辈就会夹上一大块放到长辈的碗里，老年人牙口不好，肘子软糯柔烂，肥而不腻，最适宜老年人。炖的鸡、烧的鱼等接连不断的端上桌，全是大盘大碗，“九大碗”远远不止九碗，桌上碗重碗，几乎全是荤菜。
一桌人要是谁停了一下，同桌的人，就要喊你：“莫放筷子，赶忙挑起吃”，几十桌人，大口吃肉，大口喝酒，别提多过瘾了。
菜的速度那叫一个快，跑堂的师傅们用一块大木托盘端菜，来去如风，口里还喊着取菜收碗，坐在通道边的人，吃上两筷子，又得从师傅盘中接过新出的菜，还得把桌子上吃空的碗递给师傅，不远的地方，随地而挖的土灶上叠着高高的蒸笼，热气腾藤，简易的案板上堆满菜肴、餐具，厨师手脚熟练地添满一排排的碗，麻利地取出滚烫的蒸菜。一边还吆喝着：端菜。
九大碗吃起来是热火朝天，一轮客人吃完，马上摆二轮，人比较多的情况，还要摆三轮，主人家就忙着安排还没上桌吃的客人，还不忘跑到席间招呼客人说人手少，菜不好，大家多多原谅……
毛血旺
70多年前，古镇水码头有一王姓屠夫每天把卖肉剩下的杂碎，以低价处理。王的媳妇张氏觉得可惜，于是当街摆起卖杂碎汤的小摊，用猪头肉、猪骨加豌豆熬成汤，加入猪肺叶、肥肠，放入老姜、花椒、料酒用小火煨制，味道特别好。在一个偶然机会，张氏在杂碎汤里直接放入鲜生猪血旺，发现血旺越煮越嫩，味道更鲜。这道菜是将生血旺现烫现吃，遂取名毛血旺。
不过，如今的毛血旺成了“大杂烩”：除以猪血旺为主外，厨师还会加入腰片、腰花、笋子、玉兰片、瘦肉、豆芽、白菜、土豆、大葱等熬煮。同时，把辣椒、花椒、姜等作料加好，煮出的毛血旺鲜香无比，味美可口，让人食欲大增。
才出来的毛血旺，滚烫才好吃，烫得嘴皮生痛，毛血旺的调料给得狠，火红的辣椒碎，花椒面也浮在一起，大头菜和香菜叶，红红绿绿满满一碗，在花椒和辣椒的作用下，那感觉是既刺激又痛苦，方块的血旺均匀，跳动着柔嫩的韵律，筷子轻轻搅拌，稍一使劲，块状的血旺就会被搅碎，吃在嘴里，牙齿和舌头的合作，天衣无缝，牙齿嚼两下之后，舌头一吸，麻辣鲜香的滋味全部接触到味蕾，头上大汗淋漓，可能是热出来的还有可能就是辣出来的，吃完之后，汤汁是下饭的好菜， 这时的汤汁因为血旺碎显得异常浓郁，一碗白米饭，浇上复杂而丰富的汤，味道恰好中和，一个人一大碗，一顿饭就可以凑合了。
毛血旺做得比较好的不在大的饭馆，反而在街角巷尾的苍蝇馆子里，血旺是越煮越嫩之物，适合忙里忙外的小店主操作。制作简单快捷，将血旺和豆芽之类的蔬菜，放入滚烫的火锅调料大锅中，待煮熟后装碗中稍调味上桌，客人花费几元便能尝火锅之味。这道菜由此可以称为一个人的火锅，一个人也可以吃得大汗淋漓、热火朝天。
冰粉
彭山，放眼望去，满城的冰粉摊子，大的小的都有。树荫下，冰柜里装着冰块，冰块旁边的碗里，装的就是搓好的冰粉。据考证，冰粉始于明朝末年的武阳（也就是我们彭山）。明末清初的武阳西北部，有一户王姓人家，有一女名叫王味缘。有一天，味缘妹纸上山采梨，不小心将梨树上一株青藤上的果实抖落在了香包里。回家后，她清洗香包时，有透明果浆溢出，遂觉惊奇，便将果浆盛于碗中，过一会儿果浆便凝结了。这就是冰粉的起源，后来被纳入了川菜的体系。
手搓冰粉：相信，不少彭山人喝了好多年的冰粉，都不晓得冰粉籽长啥子样子。这是一种非常漂亮的果实，如李子大小的小圆球外面裹了一层“蓬蓬裙”。钳开外衣以后，里面是比芝麻还小的冰粉籽，做一盆冰粉需要的冰粉籽，要从很多很多这样的果实里提取出来。传统正宗的手搓冰粉，制作起来非常麻烦：将细小如针尖的冰粉籽包进纱布里，把纱布扎紧，在装了纯净水的盆里用力揉搓，不一会儿就能看见有细滑的浓浆从纱布里渗透出来。搓一盆冰粉，需要花费很多时间和很大的力气，到那盆清水变了颜色、变得浓稠，“点”入一些石灰水。传统工艺难，难就难在这个石灰水的量上，多一点，太老，少一点，不凝固，刚才揉搓的功夫就全白费了。
回想起小时候，吃冰粉是比吃棒棒冰还要平常的事情。学校外、路边边、菜市场...随处都能买到。小时候1块钱的红糖冰粉，放学必须赶着买，生怕那口冰凉迟到一秒钟。那些年生，没得啥子糍粑冰粉、玫瑰冰粉、水果冰粉…我们享受到的只是一份，用资格红糖做底的冰粉。小时候的简单与纯粹，幸福很容易。
